随着对这个领域的深入了解，以及不断实（fan）践（che），现将这一年半来的经验总结如下，旨在为新手铺平入门的道路。

现在流行说保姆级教程，我觉得还不够，所以我这篇起名叫月嫂级教程。。当然，如果再详细一点就是胎教级的教程，那个有点太难了，咱写不来的，各位值友先将就看。

后来你打开了知乎，提出了这么一个问题：

三年过去了，一共有5个回答。

这个环节我如果展开了说，大概就没有篇幅去介绍后面的内容，所以我尽量简单的讲。

器材方面目前市面上有两个比较大的派别，一个叫够用党，一个叫加钱党。

够用党就是在够用的前提下买最便宜的，加钱党是在你预算范围之内买最贵的。

要么我比你懂行，要么我比你有钱，无论哪种最后证明的都是我比你强~

然后他们还都是等等党的成员。不是有句话叫

介于他们的这个属性，我给他们起名叫：

“薛定谔的等等党”

为了堵住薛定谔的等等党他们的口实，所以我只推荐，我觉得够用的最便宜的器材，只要器材超过了我推荐的性能，完成本篇教程的内容都是可以的。

目前在售的两款最便宜的带log格式录制的相机：索尼A6400和富士XT30。

会有人说，富士XH1和富士XT2不服。XT2现在已经停产，不在讨论范围，XH1虽然渠道商价格崩了，在京东上的价格仍然是7999，所以还是比XT30贵。因为XT30去年PDD上两次开车5500套机。

就在笔者写文的时候发现XH1在富士官方店，也下架了。

单纯来比较6400和XT30，两者区别就是一个对焦更好，一个画质更好，看你如何取舍。

可能有人会来杠，肯定有二者兼得的机器，比如佳能1DX3，说的没错，但是我买不起。

话已经说到这个份上，基本上就不会产生异议了，高于这个两个机器定位的，不是所有的都行，但是低于这两台机器定位的，99%都是不行的。

镜头怎么选？

普及一个知识，镜头焦距越小（广角），桶形畸变就越大。

镜头焦距越长（长焦），枕形畸变越大。

所以，在等效24-70mm这一范围的镜头，是畸变控制比较好的，更能还原物体本来的形状，所以我说，录舞最合适的焦段，就是等效24-70焦段范围内的，无论定焦还是变焦都可以。

超广角和长焦就不能录了么？也可以，但是会比在这个焦段的镜头难控制，举个例子。

都知道广角是可以拉大长腿的，但是你会发现不仅仅是腿长了，你的身体，你的身体其他部分都相应的被拉长拉宽了，所以会显胖。

长焦压缩背景，会把画面向内压缩，但是放到全身上来拍，会把人拍的矮小。

矫枉过正，过犹不及。

所以，还是听我的，选一个畸变小的焦段，最好是变焦。不要嫌弃套头，许多厂家的套头除了光圈小不固定这一个缺点以外，镜头畸变控制，分辨率，镀膜，以及特殊镜片的使用都是水准之上的，甚至比一些廉价的定焦还好。

非要买定焦建议35mm和50mm，如果再宽松一点就是24mm和85mm也能选。（都是等效）再长或者再广就不推荐了。

1.4还是1.8自己看钱包决定就行。。。

三脚架：最低标准是一个金属脚架+球星云台，原来我以为思锐的那款399的就是最便宜的，后来我发现有个新牌子叫捷宝更便宜，只要一百八。我之前还买了一个做了对比，发现按照我目前的需求，其实是够用的，但是在某些细节上，还是不如思锐的E1005A做得好。如果不差这200块钱，买思锐的，如果预算实在有限，那就买捷宝的。再便宜那东西就用不住了。

你说我没有钱，我就能出100块钱，买个塑料的脚架。。。。。

也不是不能用，你把相机包挂在下面当配重，能让脚架稳一点，没有相机包就找个塑料袋装俩砖头也行。

如果说100块钱也没有，我找个凳子找俩石头固定住行不行？。。。。也行。你能保证录出来的图像稳，就行。

到这为止，你就有了最基本的录舞的器材了，就可以开始创作了。

扩展附件：基本就是指“兔笼”、L快装板，多功能手柄等等，他们的作用就是拓展其他配件用的，比如麦克风，比如监控器和外录机，比如LED灯，比如跟焦器等等。国内做的比较受认可的就是“斯摩格”这个品牌。但是对于“一般用户”来说，一个对焦靠谱画质优秀的无反相机，最多只用一个麦克风，其他配件都没有太大必要的。除非你要以这些配件来彰显你的“专业”，在一群“不专业”的用户面前来秀你的优越感。

但是，有一个情况除外，那就是你觉得你的相机握持感不好，需要一个配件来增加握持感，然后你相中了这种手柄，那我建议你买一个。

因为厂家没给我钱，但是做这个东西的基本就只有这一家还靠谱，不得不提，那么具体的型号我就不详细说了。

稳定器：很多新手有一个误区，就是觉得我用过手机稳定器，那么我用相机的三轴稳定器就没有门槛，可以直接上手，但是真正上手之后你会发现并不是那回事。相比于斯坦尼康，电子三轴稳定器已经将学习成本压缩了90%，但是就算这10%的学习成本，也是要付出十几个甚至几十个个小时的不断练习才能掌握的。

就好比开车，现在的自动挡汽车不需要离合和油门的配合，踩一脚就能走，但是你仍然需要去驾校学习前进后退倒库等等。

惭愧的一点是我在这个方面也才刚刚入摸清楚稳定器的习性，才算刚入门，在之前的动态作品里还有很多的瑕疵。所以无法给到大家比较实用的稳定器使用技巧。

现在的B站舞蹈区基本上都是一镜到底，最多两个不同角度录个分镜后期剪辑，所以在稳定器并不是非必须，而且稳定器录制还存在一个很大的问题，暂且不说，以后会提到。

既然提到了，就得推荐产品，稳定器市场原来是四方战争，后来飞宇渐渐掉队，目前基本上就是大疆、智云、魔爪的三足鼎立。大疆如影SC，智云WBS，魔爪AC2是去年最值得购买的三款稳定器，因为这三家都没给过我钱，众测得时候也没让我中过，所以我就不着重推荐了，各位按需购买即可。

当然如果你不差钱而且还追求品质，可以选择罗德的。。。。或者更好的。

装上这个之后，索尼A6400的翻转屏会被挡住，而且上了稳定器之后在俯仰动作上会有限制。不适合做剧烈运动。

灯光附件：这是所有附件里面最烧钱的，甚至比过了镜头，我前前后后用在买灯上面开销大概有一万多块，后来才渐渐明白能带出的灯才是好灯。

灯光附件基本要看几个参数，一个就是亮度，亮度跟功率息息相关，由于LED技术各家都差不多，所以功率基本上也代表着亮度，误差最多10%。第二看显色指数，也就是灯的介绍里的RA指数。但是值得注意的时候这个RA是各个颜色指数的平均值，这里面有短板也有成绩突出的，一般情况下短板都是R9这个颜色，也就是大红色。所以也就能理解为啥舞台装要红脸蛋和大红色的口红。因为灯光对于红色的表达不那么强烈，日常妆会导致面色惨白。

普及一下显色指数的概念：

我们的眼睛能看到物体，要么是这个物体会发光，要么就是反射别的发光源的光线，光是由多种颜色混合而成，如果白光照在红色的东西上，红色东西反射白光里面的红光，那么我们看到的这个物体就是红色。如果说这个东西不反光，或者反光很差，那么这个东西就是黑色，其他颜色同理，我们最常见的光是阳光，基本上都是以阳光作为参照，阳光的显色指数我们就定义为100，也就是所有颜色都能很好的表达。在人造光源中，白炽灯的显色指数最好，也能达到几乎100的效果，然后在LED技术没普及之前，最牛的是镝灯，只有阿莱等几个少数的品牌能做，造价高，功率大，显色指数在85左右。后来LED普及了，在功率和亮度上都比镝灯要好，造价也想对低廉，就是显色指数上不去，最开始的时候只有70，随着后来各家开始重视LED技术，现在的显色指数已经可以达到95以上了，但是那些“专业”人士还是看不上LED灯，因为虽然显色指数达标了，但是显色指数是个平均数，关键的几个颜色仍然在80-85的范围，按照木桶理论，这个灯还是不行。直到后来灯厂把显色指数所有的分量都标注出来了。每一项都超过了90，这才没有了关于LED显色不行的言论。

市面上的LED常亮灯基本上分这么几类，板灯，棒灯，口袋便携灯，和影视灯。

板灯一开始就是一堆LED灯泡并在一起组成的，技术比较简单，也比较便宜，大多使用索尼F系列电池，最大功率也就30W左右，双色灯泡，色温可控。灯光附件基本没有，显色多在80-90,“专业人士”们大多瞧不起的就是这种，后来经过改良，板灯在显色和功率上都有非常大的提升，有的也自带柔光，因为结构简单，单纯的堆灯泡数量和发光面积就能有质的提升，有些厂家剑走偏锋开始做曲面的板灯，甚至用柔性材料制作灯带。现在板灯属于市面上最常见，价格跨度最大的品类。

棒灯由于造型像一个冰棒，所以也叫冰灯，是一个比较完美的补光灯，发光面积大，光线柔和，自带电池，还带RGB。由于是最近几年才开始流行的，灯泡的技术比较新，显色能达到90以上。缺点是比较庞大，可以作为补光和背景光，作为主光不够亮。

影视灯这个名字其实并不严谨，上面的板灯也是影视灯，所以在这里特指能上灯光附件的LED灯，发光的部分是聚合的一小块，比上面任何一个灯都小，最好是加上附件，否则会特别特别的硬。优点是功率和亮度都是上面那几个不能比的，缺点同样是功率大带来的体积大，不便携，供电是问题。

灯光设备的选择，到现在也没有十全十美的办法，功率大--体积大--供电困难，反之亦然，除非你需要正面刚夕阳，或者在纯黑环境下录，否则对于灯光的需求并不是那么强烈。

但是你还不能没有，没有就会显得不专业，于是我建议是口袋灯走起，一个不够买俩，然后尽量避免没有环境光的场景，只作为补面光使用。

如果你真的觉得还的买一台主灯，那就买“保荣口”“V口电池供电”这两个属性都带的灯。因为这些厂家都没给过我钱，所以我就不推荐具体型号了。

其他附件：如果室外录制，光线太强，可以选择买一个ND滤镜.ND8，ND64和ND1000分别代表着降3档6档和10档曝光，按照你的快门乘一下即可。比如原本1/4000快门+ND1000之后就是1/4快门才可以正确曝光，所以ND1000一般为了长曝用，正常我们买一个ND8即可。

让我想想，如果你上面那些东西都置办齐了，如果你想更进一步的话，那就是买台车了。

相机一般都有水平仪，配合三脚架就能得到一个水平的个构图，一个好一点的三脚架会让这个调平的过程更迅速，而且遇到有风的天气会比塑料做的三脚架更稳一些。

对于这种高手，我只能表示最崇高的敬意，并表示大家不要效仿。

由于畸变的原因，所以我建议大家选择标准镜头的焦段，然后光圈不要大于2.8，在能保证曝光正确的前提下，4或者5.6也可，如果背景非常干净，甚至可以F8。这样即便是舞蹈动作前后位移很大，也能保证主体的清晰。有人就问了，快门不也能影响清晰度么？

关于怎么对焦，有基础的同学可以用你们自创的方法，如果是0基础的用户，找到你相机的说明书，找到对焦这一部分，打开峰值对焦的选项，选择一个峰值颜色为红色（为什么是红色？因为红色明显）。然后把相机调到手动对焦模式，一边拧一边看屏幕上高亮红色的对焦峰值，直到模特的脸上也出现红色的峰值，就证明对焦对上了。

这一段简单总结一下就是光圈2.8-5.6，手动对焦峰值对焦到脸上。

如果相机没有手动对焦，那请换相机，前文有推荐，买就可以了。

以下为素材录少了的反面案例。

直方图的看法我之前讲过，也很简单，横向坐标代表着亮度，左暗右亮，纵向坐标代表像素数量。为了后期好处理，我建议是高光和阴影都不要溢出，也就说恒左边的最左和最右都不要有像素。如下图

以下是过曝的反面教材，引以为戒。

那么下面这些部分就是加分项，算是对上面的一个补充，同样需要注意。

首先就是镜头高度和俯仰，如果是录舞蹈的话，建议镜头高度在模特腰部位置，平视录制。

告诉我参数就行了，其他的我不用懂。

最后就是比特率，我是一个富士用户，我有50-400好几种比特率可以选择，如果是我自己的去剪辑，我选择最大的码率进行录制，如果是别人做后期，我选最小的不给别人添麻烦。不过好像别的品牌就没有这种烦恼，因为他们只有一个规格。

编码格式和压缩方式选和帧内编码，不过只有松下和富士的个别相机有这种选择，其他的都没得选，也没烦恼。最后选一个LOG格式就行了。

简单说一下各家LOG的情况

尼康：N-LOG，目前不支持内录，只有外录才可以，外录机很贵的，这也是我不推荐用尼康的原因。

佳能：只有EOSR5D4以上的机器才有C-LOG，虽然最强单反1DX3有RAW格式内录，但是我买不起。。

富士：F-LOG只有XH1XT3XT30等几台定位比较高，比较新的机器才有。最便宜的产品是XT30。

奥林巴斯：传闻是要出O-LOG不过现在真机还没发布。

第三，对于场景的选择。

场景这个东西只能说是很主观的，你觉得哪个场景好，就在哪录，这是没问题的。作为一个月嫂级教程，既然不能在选择上给你意见了，那么就反过来，在避坑上给一些意见吧。

贫穷让我们对于力量的一无所知，导致很多人说他是绿布抠背景（虽然他干过）但是这个片子我是打包票的。有的时候真的是贫穷限制了你的想象力，你永远不知道一万多的灯有多亮，顺便说一下他的机器是佳能C200。。

避坑二，尽量不要在复杂光源下录制，我所说的复杂光源是指各种颜色的灯直射模特脸的场景，虽然看着很酷炫，但是后期会非常恼火，因为脸上忽明忽暗。某些网红打卡地只是看着好看，拍照由于后期强大看起来没那么不堪。店家懂个毛线的布光啊，都是用最便宜的灯光，人眼弱鸡看不出来差距，但是相机一拍直接就露馅了。主要问题就是显色指数不行和频闪。

理科生请回忆高中教材交流电的部分，文科生和初中生只要记住结论就行了。

电流总是从高电压流向低电压，上图是电压的波形图，是个正弦曲线，也就是说我们家里的电线里面的电流不是从A到B一个走向的，而是A-BB-A循环，所以我们的用电器也是这个特性，只要有电流通过，就会工作，不论电流的走向如何。但是电压是有波峰和波谷的，也就证明电流也有强弱，在灯上的表现就是，如果电流大，灯就亮，电流小，灯就暗，通过这个图就能知道，其实一般白炽灯日光灯什么的其实亮度是忽明忽暗的。但是为啥我们感觉不到呢，因为人眼有视觉残留啊，超过24帧我们就感受不到了啊。所以为啥电影都是24帧播放，因为当年胶片贵，24帧和48帧在观感上没区别，所以节省成本当然就选24了，后来成为了业界的标准。

为啥LED没有频闪，因为LED是发光二极管，只允许电流有一个走向，他会通过一个元器件将我们的交流市电转化成直流电，所以你看LED的灯要么内置要么外挂都有一个类似变压器的东西，这就是交直流转换的元件，具体工作的原理想了解请努力学习，在大学志愿选择电子信息工程或者光电工程专业，然后在大三的时候就会有专业课学习到了。

作为一个曾经的初中的信息技术老师，给你们讲这些属于超纲了。

这才是我擅长的

所以结论就是，在中国大陆，为了避免频闪,要选择1/50或者1/100的快门，忘了什么二分法，什么镜片开合角度吧，那些都是胶片时代投资人为了省钱想出来的办法，数码时代用不着那些的。

说一句其他的，在家装的时候，不要为了省钱去选白炽灯和日光灯（灯管），为了你和家人的视力着想，LED灯走起吧。

以下为错误示范。

由于妹子新进染了头发，头发非常黑，几乎不反光，于是就跟夜色融为一体，拍出来就好像只有一张脸在夜空中漂浮。我尝试过用轮廓光将其从背景中剥离开但是效果不好

我说要么你带个浅色的假发？被拒绝，所以这一作翻车了，被永远的保存在我的硬盘里，不见天日。

最后一点，尽量不要在有网格的地方拍，至于为什么，下文会告诉你。

我们要一直保持谦卑，三人行，必有我师。

平心而论，MAC机对于修图剪辑啥的非常友好，性能强大且稳定，之前我体验黑苹果的时候就有深切的体会，但是由于我还是一个人体描边选手，又没有钱去养两台电脑，于是只能放弃MAC专心用WIN了。

以我的经验来说，硬盘主要是影响导入导出的速率，但是现在来说，软件的限制让硬盘并没有发挥100%的功能，高性能硬盘和一般硬盘在小批量文件导入的速度差距并不大。

内存就是所有上述步骤的润滑剂，如果内存不足，上面所有步骤都会卡，而且现在内存虽然涨价，但是比起显卡和CPU都是便宜。

笔记本了解的不多，不过既然选择笔记本肯定不能重度使用，那只要买一个屏幕色域高，内存16G以上的就行，如果非要重度使用，建议买macpro。

后期软件其实不少,如果单纯剪辑和对音轨，PR、AE、会声会影、EDIUS，甚至于爱剪辑都可以、苹果上还有个剪辑神器FCPX可以解码ProResRAW（Z6+阿童木录机录制的RAW）。自从达芬奇更新16之后，也变成了全流程的后期神器，我就渐渐放弃了PR。

我只拿达芬奇来举例，因为我最近用的多，至于这个软件在哪搞，这属于不能讨论的范围，我相信你们都有办法。

关于达芬奇的教程，B站影视飓风一直在更新，我也一直在看，非常受用，温故知新，查缺补漏。

首先建立项目和时间线，在进入的界面第一个就是这种。

时间线属性一定要先修改，如果在导入素材之后，就无法修改时间线的帧率等属性了。

然后我们开始调色，选择调色面板，上面有四个调色轮（条），从左到右分别代表低光，中间调，高光和全局，然后根据你的需要开始调整。

我推荐的LUT就是LOG-rec709，比一顿操作梦如虎强多了。就算是不用log模式仍然能套LUT。操作下来觉得比我自己调的要好。

调整完颜色之后，就进入了本文最后一个重点部分了

那么对于录舞蹈来说，既然不能动脸，那就动腿吧。

所以我这个教程基本上就是拉大长腿的教程。

刚才咱们已经调色完毕，然后咱们在监看窗口右边这个位置新建一个调色节点，选串联节点。。变成这样。

然后再在右上角找到OPENFX选项，在下面的素材库里选择变形器，然后拖动到新建立的串联节点上。。。。

然后点右边的设置就可以调整了。

就跟照片液化一样，但是由于是动态的，于是并不是每一帧都能非常完美的贴合，BUG还是比较多。

以下为错误示范（已征得妹子同意）

液化这种东西切莫上瘾，你会发现很多的BUG，然后用一个谎言去掩盖另一个谎言。。。

不过达芬奇还有一个非常厉害的功能叫跟踪器。。。算了。。。不能把所有东西都告诉你们。。

人生已经如此艰难，有些事情就不要戳穿。

刚看了抖音，有个老哥说的观点很对，只要妹子好看，或者有其他吸引目光地方，谁还在意是不是拉的腿啊！

最后一步导出。。。这里有一个交付按钮，在最后。。。

你点上之后，按照我这个设置就行，帧率可以不用动，选择默认；质量选择12000即可。